Agosto 20, 2026 - 0 Commenti
La nuova legge slovena sul vino potrebbe mettere a rischio il vino naturale.
Una nuova legge sul vino, ZVin-1, è entrata in vigore nel marzo 2026. Tra i cambiamenti introdotti c’è un sistema di valutazione più ampio, che prevede analisi e degustazioni anche per i vini senza indicazione geografica. Ed è proprio in questa categoria che scelgono di lavorare molti piccoli produttori indipendenti e vignaioli naturali.
La nuova normativa sta quindi sollevando preoccupazioni tra i vignaioli sloveni. È stata lanciata una petizione per chiedere che queste regole vengano riesaminate.
Ma dietro questa mobilitazione c’è una domanda che va ben oltre il solo vino naturale:
Chi decide che sapore dovrebbe avere un vino?
Cosa cambia esattamente?
La valutazione sensoriale dei vini non è una novità in Slovenia.
Ciò che cambia con ZVin-1 è che questo sistema di valutazione include ora esplicitamente anche i vini senza indicazione geografica. La legge prevede un’analisi del vino, una degustazione e una valutazione della sua idoneità alla commercializzazione. Se, al termine di questa procedura, un vino viene giudicato non idoneo alla vendita, non può essere immesso sul mercato.
La legge definisce anche la composizione delle commissioni incaricate delle degustazioni. Ogni commissione è composta da cinque persone, tra cui almeno due rappresentanti dei produttori di vino e almeno due esperti di vino e viticoltura. I degustatori devono soddisfare criteri precisi in termini di formazione o esperienza professionale e superare test riguardanti, tra le altre cose, le loro capacità sensoriali, le conoscenze enologiche e la normativa vitivinicola. In caso di giudizio sfavorevole, il vino può essere sottoposto a una seconda valutazione da parte di una commissione di sette persone, diversa dalla prima.
Non si tratta quindi di cinque persone scelte a caso che decidono semplicemente se un vino piace loro oppure no.
Ma resta una domanda fondamentale:
Su quali criteri verrà realmente giudicato?
La legge prevede che il metodo e la procedura dettagliata della valutazione organolettica vengano definiti separatamente dal ministro. Finché queste modalità non saranno note, è difficile sapere con precisione quali criteri verranno applicati, cosa sarà considerato un difetto sensoriale e quanto spazio verrà lasciato all’interpretazione.
E quando una degustazione può determinare se un vino possa essere commercializzato oppure no, questi dettagli diventano essenziali.
Perché riguarda in particolare il vino naturale?
I vini naturali possono scegliere consapevolmente di uscire dagli standard abituali, sia nell’aspetto sia al naso o al palato.
Possono essere torbidi, non filtrati, molto aromatici, prodotti con pochi o senza solfiti aggiunti, oppure presentare caratteristiche legate alla fermentazione spontanea, a lunghe macerazioni, a particolari scelte di affinamento o ad altre pratiche poco interventiste.
Ed è proprio qui che la questione si complica: alcune di queste caratteristiche si trovano in una zona grigia. Ciò che una persona considera un difetto può essere percepito da un’altra come l’espressione assolutamente legittima di un vino, di un territorio o di un modo di vinificare.
Naturalmente, questo non significa che ogni vino insolito sia buono. Essere naturale non giustifica un vino difettoso.
Ma pone una domanda importante:
Se un vino è prodotto legalmente, etichettato correttamente e rispetta tutte le altre norme in vigore, fino a che punto una degustazione dovrebbe poter decidere se può essere commercializzato?
E se il suo gusto entra in gioco in questa decisione, chi stabilisce ciò che è “accettabile” e ciò che non lo è?
Non si tratta di contrapporre vino convenzionale e vino naturale
È importante essere corretti nei confronti del governo sloveno.
ZVin-1 non viene presentata come una legge rivolta specificamente al vino naturale. I suoi obiettivi sono più ampi: rafforzare i controlli, la tracciabilità e la tutela dei consumatori, preservando al tempo stesso la reputazione dei vini sloveni.
Si tratta di obiettivi del tutto legittimi.
Allo stesso modo, l’utilizzo delle degustazioni nella regolamentazione vitivinicola non ha nulla di eccezionale.
In tutta Europa, le valutazioni sensoriali possono far parte dei sistemi che regolano i vini con indicazione geografica protetta. In Francia, per esempio, i vini AOC/AOP devono rispettare le regole e le caratteristiche definite dalla propria denominazione.
La logica è chiara: quando un produttore desidera utilizzare un nome geografico protetto, è legittimo verificare che il suo vino corrisponda effettivamente ai criteri associati a quella denominazione.
Ed è proprio per questo che esiste la categoria Vin de France. Un produttore può elaborare e commercializzare un vino perfettamente legale senza rivendicare una denominazione o una particolare indicazione geografica.
La vera domanda, quindi, non è se ogni forma di valutazione sensoriale del vino debba essere eliminata.
Si tratta piuttosto di capire in quali casi debba essere applicata, cosa debba garantire e, soprattutto, chi stabilisce i criteri.
Chi decide che sapore dovrebbe avere un vino?
C’è una differenza importante tra verificare che un vino rispetti le regole di una categoria precisa e utilizzare il suo gusto per decidere se possa essere venduto oppure no.
Le regole delle AOC/AOP possono legittimamente definire le caratteristiche attese da un vino che porta un nome geografico protetto. Quando un produttore rivendica quel nome, è logico che il suo vino debba rispettare gli standard associati alla denominazione.
Ma una degustazione resta, per definizione, effettuata da esseri umani.
Una commissione può essere composta da professionisti di grande esperienza, e questa competenza è ovviamente fondamentale. Degustatori formati sanno riconoscere veri difetti e valutare un vino sulla base di criteri precisi.
Tuttavia, ogni valutazione sensoriale comporta inevitabilmente una parte di interpretazione.
Nei sistemi di denominazione, le commissioni possono includere produttori locali e professionisti profondamente inseriti nella cultura vitivinicola di una regione. Questo non significa che siano necessariamente di parte, né che un vignaiolo convenzionale non sia in grado di valutare in modo imparziale un vino diverso dal proprio.
Ma le nostre aspettative su come un vino dovrebbe essere possono comunque influenzare il nostro giudizio.
Ciò che consideriamo tipico, accettabile o desiderabile dipende anche dalla cultura, dalle tradizioni e dalla storia vitivinicola di una regione.
È proprio per questo che i dettagli del nuovo sistema sloveno sono così importanti.
Come verranno selezionati e formati i degustatori? Cosa verrà considerato un difetto? Quanto saranno precisi i criteri? Quanto spazio resterà all’interpretazione? E cosa succederà quando i degustatori non saranno d’accordo?
Queste domande non mettono in discussione il principio stesso della valutazione sensoriale.
Mostrano semplicemente perché la trasparenza è indispensabile.
Perché è diverso da un’analisi di laboratorio?
C’è anche una differenza fondamentale tra un’analisi di laboratorio e una degustazione.
Un’analisi può stabilire in modo oggettivo se un vino contiene una determinata sostanza o se rispetta un limite chimico o legale chiaramente definito.
Una valutazione sensoriale, invece, chiede alle persone di giudicarne l’aspetto, gli aromi e il gusto.
Questo non la rende meno legittima. La degustazione è da tempo uno strumento riconosciuto e utile in molti sistemi di regolamentazione del vino.
Ma quando può contribuire a decidere se un vino possa essere venduto oppure no, diventa particolarmente importante sapere quali criteri vengono utilizzati e come viene presa la decisione.
La domanda, quindi, non è se dei professionisti esperti sappiano degustare un vino.
La domanda è quali standard applichino, come questi standard vengano definiti e cosa succeda quando un vino esce dai codici abituali.
Perché chi ama il vino naturale dovrebbe preoccuparsene?
È qui che il vino naturale entra pienamente nel dibattito.
Molti dei produttori che hanno contribuito a far evolvere il vino contemporaneo hanno scelto proprio di uscire dalle categorie e dai metodi consolidati. Sperimentano con fermentazioni, estrazioni, affinamenti, solfiti, filtrazione e varietà di uva.
Producono vini che possono sorprendere e mettere in discussione le nostre abitudini.
Alcuni sono torbidi. Altri presentano note ossidative. Alcuni sono estremamente aromatici. Altri ancora possono risultare completamente spiazzanti per chi è abituato a vini più convenzionali.
Ed è proprio questa diversità a rendere il vino così interessante.
La preoccupazione dei vignaioli naturali sloveni non è quindi che tutti i vini naturali vengano automaticamente respinti da una commissione.
Il problema è piuttosto che un sistema in cui una degustazione può avere conseguenze dirette sul diritto di commercializzare un vino rischia di creare una reale incertezza per chi sceglie consapevolmente di uscire dagli standard abituali.
E finché la metodologia dettagliata non sarà resa nota e non sapremo con precisione come verranno prese queste decisioni, questa preoccupazione merita di essere ascoltata.
Una questione che va ben oltre la Slovenia
La Slovenia non è il primo Paese a integrare criteri sensoriali nella propria regolamentazione vitivinicola, e certamente non sarà l’ultimo.
La vera domanda è capire cosa questi criteri dovrebbero proteggere.
La regolamentazione deve tutelare i consumatori, prevenire le frodi e garantire la trasparenza.
Ma deve anche lasciare al vino la possibilità di evolversi.
Uno stile che oggi sembra strano potrebbe essere perfettamente accettato domani. Tecniche un tempo considerate marginali possono finire per entrare pienamente nella cultura del vino.
La vera sfida, quindi, è riuscire a distinguere un prodotto realmente difettoso o ingannevole da un vino che semplicemente non corrisponde a una visione tradizionale di come dovrebbe essere il vino.
La petizione lanciata dai vignaioli naturali sloveni, tra cui Santei e Klinec chiede oggi che queste nuove regole vengano riesaminate.
Noi di Raisin crediamo che i produttori debbano poter scegliere di lavorare al di fuori delle categorie convenzionali, a condizione di essere trasparenti sulle proprie pratiche e di rispettare regole che tutelino realmente i consumatori.
Non stiamo dicendo che un vino dovrebbe essere accettato semplicemente perché viene definito “naturale”. Né stiamo dicendo che le degustazioni professionali non abbiano alcun ruolo nella regolamentazione del vino.
Quello che sosteniamo è che quando un giudizio sensoriale può determinare se un vino abbia o meno il diritto di essere commercializzato, i criteri utilizzati devono essere chiari, trasparenti e aperti al confronto.
Se avete a cuore il vino naturale, la diversità e la libertà di fare vino in modo diverso, vi invitiamo a sostenere i vignaioli sloveni che chiedono che questa legge venga riesaminata.
Perché, in fondo, il vino non si riduce a una serie di misurazioni chimiche o di categorie normative.
È anche qualcosa che si assaggia, si vive e si sceglie.
E forse la persona più adatta a decidere se un vino è buono resta, semplicemente, quella che lo beve.
