I vigneti Ghira si trovano a Novigrad, in via Joakima Rakovca 4, in Istria, Croazia, e si estendono su una superficie di 3,1 ettari, con 16.000 viti coltivate con metodo biologico.

Il terreno viene lavorato a mano e con macchinari per la lavorazione superficiale; nei vigneti, circondati da boschi ed erbe autoctone, viene seminata la facelia, che equilibra il terreno ed è un ottimo pascolo per le api. La vendemmia viene effettuata a mano, in mesi diversi. La macerazione avviene in cantina, l'apporto di solfiti è ridotto, il vino non viene filtrato e si coltiva il proprio lievito madre con il metodo Pied de Cuvée. Dal 2021, i vini dell'azienda vinicola Ghira possiedono una certificazione biologica, sebbene l'approccio ecologico sia stato coltivato già dieci anni fa. Nei vigneti crescono malvasia, moscato bianco istriano e Teran; oltre alle viti, nella tenuta si coltivano ciliegi, si allevano api, si coltivano ulivi e si producono diverse erbe per il pascolo delle api e l'alimentazione dei cavalli. Sono proprio le api a svolgere un ruolo importante nella biodiversità, ma anche nella produzione biologica dell'azienda vinicola Ghira, poiché non lontano dai vigneti, il proprietario, Damir Mihelić, ha installato venti arnie. Oltre a utilizzare questo miele per scopi commerciali, Mihelić, in collaborazione con l'azienda agricola di famiglia vicina, utilizza la cera d'api prodotta dalle api anche per sigillare le bottiglie in cui viene imbottigliato il vino Madura. Inoltre, in diverse zone della tenuta, tutta la biomassa vegetale derivante dalla potatura viene compostata. Quattro anni fa è stata introdotta la pratica biodinamica, grazie alla quale i preparati 500, 501 e 506 vengono utilizzati in percentuali ridotte per il compost, e tutte le operazioni in cantina vengono svolte secondo il calendario biodinamico.

STORIE DI VIGNAIOLI NATURALI CROATI, di Šimun Župarić

"Recentemente, durante un viaggio in Istria, abbiamo visitato una piccola azienda vinicola. La famiglia che la gestisce produce vino da oltre trent'anni, eppure nel corso del tempo ha ridotto la superficie vitata, le rese e la produzione. È raro sentire una cosa del genere. Quella sera tardi, mentre tornavamo a casa, continuavamo a ripensare a quello che avevamo sentito. Non capita spesso che un incontro con un produttore di vino susciti riflessioni che vadano oltre la viticoltura e l'agricoltura. Quando qualcuno parla di vino ma in realtà parla di vita, della storia di una regione e della grande conoscenza acquisita viaggiando per il mondo, sai di aver incontrato qualcuno che fa qualcosa di diverso. Così è stato il nostro incontro con Damir Mihelić, la seconda generazione di viticoltori dell'azienda vinicola della famiglia Ghira a Novigrad."

Abbiamo incontrato Mihelić per la prima volta alla prima edizione di GrapeSton, e poi più precisamente ad AlterEgo, festival che mettono in luce numerose piccole cantine. I suoi vini, in particolare le sue inconfondibili Malvasia, ci hanno fatto un'ottima impressione. Ma, come spesso accade tra la folla dei festival, abbiamo perso il contatto con lui, quindi ci siamo ripromessi di andarlo a trovare. Durante un recente viaggio in Istria, finalmente ci siamo riusciti.

Fuori dalla casa di famiglia, vicino a Novigrad, si erge una piccola anfora, mentre l'abitazione è circondata da uliveti. Il vigneto stesso, che si estende per soli tre ettari, si trova nelle immediate vicinanze della casa. La casa ospita anche la cantina, eccezionalmente ordinata ma di dimensioni modeste. Un tempo, quando i vigneti erano più estesi, vi erano più barrique e si produceva più vino. È difficile dire quanto vino produca in media Damir Mihelić oggi, perché dipende dal raccolto e dalle condizioni meteorologiche. In un'annata difficile come il 2023, quando una grandinata colpì parte del vigneto, la produzione può scendere a sole quattromila bottiglie. In un'annata migliore, come il 2025, può raggiungere circa 14.000.

Un tempo la produzione era maggiore, ma dopo la morte del padre nel 2015, Mihelić decise di ridurre le rese, razionalizzare il lavoro e conservare solo ciò che lui e la madre potevano gestire da soli, con l'aiuto occasionale di amici, parenti e del nipote, che si è iscritto a un corso di enologia. Dei nove ettari iniziali, ne rimangono tre. Ha eliminato il Merlot, che richiedeva una defogliazione eccessiva durante il caldo mese di maggio, e il Cabernet, che matura tardi. Rimangono solo tre vitigni autoctoni: Malvasia, Teran e Moscato bianco. Oggi produce sei etichette, a volte sette, a seconda dell'annata. Tutto il resto è ormai storia, una scelta che molti considererebbero un suicidio commerciale. Eppure la famiglia Mihelić vende quasi tutto il suo vino, principalmente direttamente in cantina.

Le famiglie Mihelić e Bibalo (Bibalo è il cognome della madre di Damir, Marija) sono coinvolte nella produzione vinicola dal 1981, anno in cui i suoi genitori acquistarono il terreno a Novigrad dove ora sorge la cantina. All'epoca vi erano già vigneti, antichi impianti di Malvasia. Da parte di madre, originaria del villaggio di Bibali, la famiglia possiede una cantina risalente al 1802. Anche il soprannome Ghira deriva da questo ramo della famiglia: il bisnonno di Damir, Ferdinand, che coltivava tre ettari di vigneti, era conosciuto con questo nome. Da parte di padre, la famiglia possiede la tenuta Oršići, risalente al 1879, vicino a Vižinada, dove si produceva vino da tre ettari di vigneti. Suo padre Bruno lavorò al PIK Umag negli anni '80 e aprì la sua azienda agricola di famiglia qui a Novigrad nel 1997. Sua madre Marija è cresciuta in campagna, lavorando con bovini istriani e occupandosi dei lavori agricoli intorno alla casa. Damir lavora nei vigneti fin da quando aveva cinque anni. Anche suo fratello Igor, che coltiva ciliegie, lo aiuta nell'azienda di famiglia. Qualche anno dopo la morte del padre, Damir ha iniziato a dedicarsi ai metodi tradizionali istriani di macerazione della Malvasia.

Mihelić segue questa strategia con costanza. Si alza alle cinque del mattino, passeggia tra i vigneti e osserva cosa succede nel terreno. Alle nove ha finito, perché a quell'ora iniziano ad arrivare i visitatori. È qui che realizza la maggior parte delle sue vendite: più della metà del vino viene venduta direttamente in cantina. Il resto è destinato a circa un centinaio di ristoranti in diversi paesi, tra cui Slovenia, Austria, Germania, Francia e Croazia, principalmente in Istria. Il più ampio mercato croato non lo ha mai interessato molto. Quest'anno, a parte qualche evento nazionale, ha addirittura deciso di non partecipare più ai festival del vino.

Il suo approccio sia al vigneto che alla cantina è meticoloso e scrupoloso. Su tre ettari crescono circa 16.000 viti, principalmente Malvasia, seguite da Teran e una minore quantità di Moscato bianco, nello specifico il vecchio clone istriano Momjan. Tutto il materiale di piantagione proviene da vecchi cloni locali. Mihelić segue numerose pratiche biodinamiche: usa rame e zolfo con parsimonia, semina facelia per attirare le api durante la fioritura e composta tutti i residui vegetali. Tiene circa quindici arnie vicino al vigneto e produce il proprio miele. Il vigneto è splendido e pieno di vita. In cantina, lavora con il minimo intervento possibile. La Malvasia viene macerata per tre giorni per la versione fresca e fino a un mese per la linea Madura. Teran e Moscato seguono un approccio simile. I vini non sono filtrati. Ne abbiamo degustati diversi.

Per primo abbiamo assaggiato il giovane Moscato, estremamente seducente, leggermente dolce e pulito. La Malvasia Kalamita 2024, la sua Malvasia base, è brevemente macerata, fresca ma intensamente minerale, ariosa, succosa e facile da bere. È insolitamente distintiva per un vino di base. La sua Malvasia Madura, macerata più a lungo, è eccellente. Abbiamo assaggiato le annate 2021 e 2022, entrambe eccezionali. I vini hanno un colore più intenso, sono più densi e dorati. Hanno un corpo più pieno e sono ricchi, terrosi, caldi e salini. Riscaldano il palato, lo asciugano leggermente e invogliano a un altro sorso. C'è abbondanza di frutta matura e miele d'api, con grande persistenza. Entrambe le annate richiedono tempo per aprirsi e ricompensano con una degustazione di diverse ore. Alcuni potrebbero preferire la decantazione, ma noi abbiamo apprezzato la graduale apertura di questa Malvasia dorata.

Abbiamo anche degustato il Riquertz 2021, un blend di Merlot, Cabernet Sauvignon e una piccola quantità di Teran, che il produttore non produce più. È un vino molto denso e maturo, ricco di frutti di bosco scuri. Riscalda il palato e offre intense note speziate di tabacco e cioccolato, pur rimanendo elegante e molto bevibile. Non è un vino selvaggio, ma un blend straordinariamente equilibrato. Lo stesso non si può dire del Teran 2025, che abbiamo assaggiato direttamente dalla botte. Ha il bellissimo colore violaceo che solo il Teran può raggiungere, ed è fresco, aromatico, ricco di acidità e tannini, vivace e distintivo: tutto ciò che di meglio offre il Teran giovane, un vino che dovrebbe invecchiare magnificamente.

Ma il vino più pregiato che abbiamo assaggiato, e uno dei migliori Malvasia macerati che abbiamo mai degustato in questa parte del mondo, era un Malvasia invecchiato in anfora della turbolenta annata 2024. Ne esistono solo 800 litri, e incarna tutto ciò a cui aspirano i più grandi produttori di vini naturali di questa regione. È difficile da descrivere perché è eccezionale: ricco di spezie, miele e persino caramello, con note intense ma piacevoli di natura selvaggia. Ha la consistenza e il corpo dei migliori vini Rebula italo-sloveni: aromi intensi di frutta secca, pesche e albicocche, cera d'api, resina e spezie orientali. È un vino che si evolve continuamente nel bicchiere, richiedendo attenzione e tempo. Un vino che regala un sorriso smagliante. I suoi tannini sono presenti ma levigati ed eleganti. Non sarà facile trovarlo sul mercato, ma varrà ogni centesimo, qualunque sia il suo prezzo. Vini come questo sono rari nel mondo dei vini bianchi macerati.

Davanti a un piatto di salumi fatti in casa, preparati da Mihelić e sua madre come per tutti i visitatori della cantina, abbiamo parlato di vigneti, storia e tradizione locale. Ma ciò che abbiamo percepito soprattutto è stato un profondo amore per le proprie radici, per i vigneti e per l'intero processo che porta alla creazione del vino. La famiglia Mihelić non è quindi composta semplicemente da viticoltori, ma da persone che comprendono che il vino non è necessariamente un prodotto commerciale, bensì il risultato di un rapporto con la terra, il tempo e il lavoro. Sono persone calorose, ospitali, sincere e curiose. Sono il tipo di persone che vale la pena visitare non solo per i vini, sebbene siano eccellenti, ma perché la loro storia racchiude qualcosa che oggi è raro trovare tra i grandi produttori.

Il consiglio più caloroso, quindi, è quello di visitare la cantina. Contattateli in anticipo, degustate i vini e ascoltate la loro storia, o meglio, alcune delle loro storie. Ghira non è certo una meta da condividere sui social, ma un luogo dove comprendere cosa significhi vivere della terra e con essa.