“Credi a ciò che sentiamo”
Comitato invisibile, adesso

Mi chiamo Frédéric HAUSS

Dal 2021, coltivo 3 ettari di vigneto i cui frutti trasformo in vini, tra Doué nell'Anjou e Le-Puy-Notre-Dame nel Maine et Loire (49), nell'estremo sud-ovest del Saumur e del Saumur- Puy-Notre-Dame, un piede nell'Angiò.

Coltivo Chenin, Chardonnay, Cabernet - Franc e Sauvignon - e Grolleau.

Ma in verità... mi sono ramificato.

Ho lasciato una situazione confortevole come tecnico senior nel cinema, una città del cuore, Lille, per prendermi cura di un pezzo di terra in agricoltura biologica. Perché sono stato anche, per 20 anni, un attivista sociale e ambientale impegnato e infuriato. Evolvendo in questi ambienti specifici, impariamo a individuare i promotori di un modello del passato che compromette gravemente il nostro futuro. Tra questi: l’agroindustria e la pressione che impone sul reddito agricolo, la corsa alle attrezzature, l’espansione e il debito, i pesticidi sintetici e la morte del suolo, la pressione sulla terra, la monopolizzazione delle risorse, la scomparsa del mondo contadino.

Per parlare a partire dall’agricoltura e per preoccupazione fenomenologica, per salvare l’ambiente, ho deciso, come molti, di occuparlo…

Ho trascorso la mia infanzia e adolescenza tra Orléans e Angers. Da vero figlio della Loira, unirmi alle sue sponde mi sembrava ovvio. Ricordi di nascondino con mio fratello nel piccolo appezzamento Gamay di un nonno viticoltore dilettante a Chalonnes sur Loire. Poi, dolci emozioni durante le degustazioni nell'Auxerre Borgogna (Chloé Maltoff a Coulanges la Vineuse, les Richoux a Irancy, la Cadette a Vezelay, i geni di Chablis De Moor e Patte-loup, soprattutto l'incontro con un biforcatore ante litteram: Pierre Hervé, ex maestro di scuola, convertitosi a viticoltore sulle colline di Tannay) mi ha indirizzato verso la vite e il vino. Mi ha ispirato molto anche una coppia di ex colleghi di set, che andavano a fare vino in Ardèche: Lost Woods.

C’è poi il fatto che vino e cinema hanno molti punti in comune: il sapiente equilibrio tra tecnica ed emozione, due professioni artigianali più che industriali, due ambiti in cui il nostro Paese eccelle e dove convivono due forme di economia fondamentalmente opposte ma non esclusive. Sono anche due arti delle circostanze: proprio come un film può essere un riflesso dello stato d'animo e della logistica delle sue riprese, un vino è segnato dai nostri ambienti di vendemmia, dai lampi di lucidità come i guasti della pressa, dagli istinti taglienti come indisponibilità di un'asta di travaso, le decisioni radicali quanto i compromessi.

Parafrasando Baptiste Morizot (in 'Modi di essere vivi'), l'uva, trasformata in vino, mi sembra il terreno di gioco perfetto per stringere alleanze con il regno vegetale, per praticare la diplomazia con i non umani. Infine, come sottolinea molto bene Antonin IOMMI-AMUNATEGUI nel suo 'manifesto per il vino naturale', coloro che, con coraggio, ai margini, sviluppano vini senza artifici, forniscono "la chiave chiara per altre battaglie". Quindi volevo essere... Del resto, Jean-Luc Godard non affermava forse che "sono i margini a tenere insieme le pagine?"

Questo per quanto riguarda la mente.

Concretamente: vendemmie alla Grange Aux Belles nel 2019, maturità professionale nel 2020, stage presso Melaric, fiore all'occhiello del vino biologico nel sud di Saumur, grandi incontri al momento giusto mi hanno fatto sistemare nel 2021 in mezzo a personalità singolari (e sempre pronti a mettersi al servizio) che gravitano attorno alla denominazione Saumur-Puy-Notre-Dame (Melaric, L'Austral, Manu Haget, Thibaut Stephan, Thibault Masse,...).

Transizione fluida e installazione passo dopo passo; come dice il rapper Oxmo Puccino “Dal prestigio al burlesque, me la cavo, con quello che la vita mi suggerisce”. Affitto le vigne, beneficio di una biblioteca di materiale CUMA.

Ma soprattutto condivido trattore, furgone, pompa e torchio, vendemmiatrici, dubbi e certezze, gioie e sconfitte con una viticoltrice stabilitasi contemporaneamente a me nella stessa zona: Charlotte Savary Fulda (vins les coques). Con quello che io chiamo "il mio vigneto gemello", le nostre attività sono distinte e i nostri vini molto diversi. Ma ci vedrai spesso messi insieme. Le nostre relazioni collegano logistica comune, mutuo soccorso, fedeltà, cura e filosofia.

Infine, tra due lavori verdi, continuo il mio attivismo contro l'agroindustria all'interno della Confédération Paysanne o Les Uspirings of the Earth. La vicina Deux-Sèvres è attualmente teatro di lotte per l’uso dell’acqua, che considero storiche per il futuro del mondo. Questo impegno e molti altri sono un salutare contrappunto collettivo alla solitudine delle nostre professioni. Mi impone anche di esercitare una forma di discrezione. Evito i social network, evito le foto. Il mio obiettivo è fare il vino come i Daft Punk hanno fatto la musica: senza mai investire troppo nella mia immagine. Come dice un collega qui: "tutto deve essere nella bottiglia"...

L'azienda si chiama 'gli infiltrati' come il film di Martin Scorsese, un'opera allo stesso tempo nervosa, tesa ed elegante: un orizzonte per i vini che cerco di elaborare, letteralmente senza filtri, senza artifici - è anche un omaggio al mio lavoro precedente e ad un ambiente in cui mi sono infiltrato 3 anni fa quando non ne sapevo assolutamente nulla. È un plurale, che avrebbe dovuto essere addirittura femminilizzato, per rendere omaggio a tutti coloro che mi aiutano quotidianamente. Dal mio amante al dissidente stagionale, dai miei finanziatori partecipativi ai vendemmiatori, dai viticoltori alleati ai commercianti di vino che mi danno fiducia.

In vigna, agricoltura biologica certificata, lavoro il più scrupoloso possibile sulla gestione della resa (potatura, sgemmatura in 2 passaggi, a volte 3 come nel 2023,...dura!!!). Aratura in funzione della vigoria osservata e dei segnali inviati dalla pianta. Nessun sistematismo. Il cambiamento climatico ci costringe a essere in allerta permanente. Io già abbino il rame agli spray per tisane (ortica ed equiseto). Achillea e valeriana per periodi di stress (gelo, siccità). Vendemmia manuale, ovviamente. E perenne. Mi piace essere ogni settembre il contabile delle fasce di vita che tutti sistemano con i nostri secchi e cesoie.

In cantina lavoro con lieviti autoctoni. Con il candore di un ragazzino (“la nostra unica patria: l'infanzia!” aveva etichettato un rivoltoso cretese durante la crisi greca del 2007) il naso e la bocca come bussole, il microscopio come stampella. Se nel cinema qualche figura tutelare mi ha sempre intimidito, nel mondo del vino il mio ingegno e la mia relativa ignoranza dei codici da padroneggiare o delle “100 annate che devi aver degustato” mi danno grande libertà. "Comportati come..." non fa realmente parte del vocabolario. Cerco comunque di fare vini fini, delicati, digeribili. Nelle bollicine e nei bianchi cerco purezza, limpidezza e radicalità, anche se questo significa avvicinarsi al vegetale (ma dovremmo davvero dimenticare che il vino nasce da una vite?!). Sui rossi, frutto delizioso, freschezza: macerazioni brevi, a volte grappoli interi. Mi rifuggo un po' dalla sofisticazione ma riconosco nel legno delle vecchie botti il suo modo silenzioso e secolare di magnificare certe scelte.

A volte solforosa in quantità omeopatiche per correggere una deviazione o una presa d'aria durante l'imbottigliamento. Detto questo, i miei vini non mostrano più di 25 mg/l di SO2 totale quando le normative ne consentono da 100 a 150.

Questa storia sulfurea è complicata: ammiro chi non scende a compromessi ma ho deciso di riporre la mia radicalità altrove.

Sui perni, ogni etichetta ha un'illustrazione distinta per sottolineare l'unicità delle annate. Le citazioni che li accompagnano mi guidano ogni giorno, come orizzonti di vite rivoluzionarie che con modestia cerco di trasmettere ai miei bevitori. Si adattano bene al lavoro in vigna e in cantina, evocando percorsi seri, determinati, mettendosi sempre in discussione…