Gli infiltrati - Frédéric Hauss

Mi chiamo Frédéric Hauss. Dal 2021 coltivo 3 ettari di vigneti, trasformando l'uva in vini, tra Doué in Anjou e Le-Puy-Notre-Dame nel Maine et Loire (49), nell'estremo sud-ovest delle denominazioni Saumur e Saumur-Puy-Notre-Dame, con un piede in Anjou.

Coltivo Chenin, Chardonnay, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Grolleau.

Ma in realtà... ho cambiato rotta.

Ho lasciato un comodo lavoro come tecnico cinematografico senior e la mia amata città di Lille per dedicarmi a un piccolo appezzamento di terreno con metodi di agricoltura biologica. Per 20 anni, sono stato anche un attivista sociale e ambientale impegnato e appassionato. Lavorando in ambienti così determinati, si impara a identificare i promotori di un modello obsoleto che mette seriamente a repentaglio il nostro futuro. Tra questi: l'agribusiness e la pressione che esercita sui redditi degli agricoltori, la corsa all'acquisto di attrezzature, l'espansione delle aziende agricole e l'indebitamento, i pesticidi sintetici e il degrado del suolo, la pressione sulla terra, l'accaparramento delle risorse e la scomparsa della comunità agricola.

Per parlare da una prospettiva agricola e per una preoccupazione fenomenologica, per salvare l'ambiente, ho deciso, come molti altri, di occuparlo…

Ho trascorso l'infanzia e l'adolescenza tra Orléans e Angers. Da vero figlio della Loira, tornare sulle sue rive mi è sembrato naturale. Ricordo di aver giocato a nascondino con mio fratello nel piccolo vigneto di Gamay di mio nonno, un viticoltore amatoriale di Chalonnes-sur-Loire. In seguito, i dolci ricordi delle degustazioni nella regione dell'Auxerre, in Borgogna (Chloé Maltoff a Coulanges-la-Vineuse, la famiglia Richoux a Irancy, La Cadette a Vézelay, i geni dello Chablis De Moor e Patte-Loup, e soprattutto l'incontro con un visionario in anticipo sui tempi: Pierre Hervé, un ex insegnante diventato viticoltore sulle colline di Tannay) mi hanno avvicinato alla vite e al vino. Anche due ex colleghi di set, che si sono trasferiti a produrre vino nell'Ardèche, mi hanno ispirato profondamente: Les Bois Perdus.

Il vino e il cinema condividono anche molte similitudini: il delicato equilibrio tra tecnica ed emozione, l'essere entrambi artigianali piuttosto che industriali, entrambi settori in cui il nostro Paese eccelle, ed entrambi modelli economici fondamentalmente opposti ma non mutuamente esclusivi. Sono inoltre entrambe arti plasmate dalle circostanze: così come un film può riflettere l'atmosfera e la logistica della sua produzione, un vino è segnato dai nostri ambienti di vendemmia, da lampi di lucidità così come da intoppi di stampa, da istinti acuti così come dall'indisponibilità di un travaso, da decisioni radicali così come da compromessi.

Para parafrasare Baptiste Morizot (in "Modi di essere vivi"), l'uva, trasformata in vino, mi sembra il terreno di gioco ideale per stringere alleanze con il regno vegetale, per praticare la diplomazia con i non umani. Infine, come Antonin Iommi-Amunategui sottolinea con tanta perspicacia nel suo "manifesto per il vino naturale", coloro che coraggiosamente, ai margini, producono vini senza artifici, stanno tracciando "la chiave chiara per altre battaglie". Quindi volevo farne parte... Del resto, non diceva forse Jean-Luc Godard che "sono i margini che tengono insieme le pagine"?

Questa è l'idea.

In concreto: la vendemmia alla Grange Aux Belles nel 2019, un diploma di maturità professionale nel 2020, uno stage presso Melaric, azienda leader nel settore del vino biologico a sud di Saumur, e alcuni incontri fortuiti mi hanno portato a stabilirmi nel 2021 tra personalità uniche (e sempre pronte ad aiutare) che gravitano attorno alla denominazione Saumur-Puy-Notre-Dame (Melaric, L'Austral, Manu Haget, Thibaut Stephan, Thibault Masse,...).

Una transizione senza intoppi e un consolidamento graduale; come dice il rapper Oxmo Puccino, "Dal prestigio al burlesque, me la cavo con quello che la vita mi riserva". Affitto i vigneti e usufruisco di una biblioteca di attrezzature condivisa.

Ma soprattutto, condivido trattore, furgone, pompa e torchio, vendemmiatrici, dubbi e certezze, gioie e difficoltà con una produttrice di vino che si è stabilita nella mia stessa zona nello stesso periodo: Charlotte Savary Fulda (Vins Les Coquilles). Con colei che chiamo "mia sorella in vigna", le nostre attività sono separate e i nostri vini molto diversi. Ma ci vedrete spesso insieme. Il nostro rapporto si basa su logistica condivisa, sostegno reciproco, sorellanza, cura e filosofia.

Infine, tra due lavori in campagna, continuo il mio attivismo contro l'agribusiness all'interno della Confédération Paysanne (Confederazione Contadina) e di Les Soulèvements de la Terre (Le Rivolte della Terra). La vicina regione delle Deux-Sèvres è attualmente teatro di lotte per l'utilizzo dell'acqua, che considero storiche per il futuro del mondo. Questo impegno, e molti altri, offre un gradito contrappunto collettivo all'isolamento delle nostre professioni. Richiede anche una certa discrezione. Evito i social media e rifuggo le foto. Aspiro a fare vino come i Daft Punk facevano musica: senza mai investire eccessivamente nella mia immagine. Come dice un collega qui: "È tutta una questione di bottiglia"...

La tenuta si chiama "Les Infiltrés" (Gli Infiltrati), come il film di Martin Scorsese, un'opera al contempo audace, tesa ed elegante: un orizzonte per i vini che cerco di produrre, letteralmente non filtrati, senza artifici. È anche un omaggio alla mia precedente professione e a un mondo in cui mi sono infiltrato tre anni fa, quando non ne sapevo assolutamente nulla. È un plurale, che avrebbe dovuto essere addirittura femminile, per rendere omaggio a tutti coloro che mi aiutano ogni giorno. Dalla mia compagna al potatore stagionale, dai sostenitori del crowdfunding ai vendemmiatori, dagli enologi alleati ai commercianti di vino che si fidano di me.

Nel vigneto, coltivato con metodo biologico certificato, lavoriamo con la massima meticolosità possibile sulla gestione della resa (potatura, diradamento dei boccioli in due passaggi, a volte tre come nel 2023… è dura!). Lavoriamo il terreno in base al vigore osservato e ai segnali inviati dalla vite. Non esiste un sistema rigido. Il cambiamento climatico ci obbliga a essere costantemente vigili. Io stesso utilizzo il rame in combinazione con spray a base di erbe (ortica ed equiseto). Achillea e valeriana vengono impiegate nei periodi di stress (gelo, siccità). La vendemmia è ovviamente manuale. E con le perenni. Mi piace essere il cronista, ogni settembre, delle pause che ognuno di noi si concede con secchi e cesoie.

In cantina lavoro con lieviti indigeni. Con la spontaneità di un bambino ("la nostra unica patria: l'infanzia!" aveva gridato un manifestante cretese durante la crisi greca del 2007), il mio naso e il mio palato sono le mie bussole, il microscopio la mia stampella. Mentre nel cinema certe figure di riferimento mi hanno sempre intimorito, nel mondo del vino la mia ingenuità e la relativa ignoranza dei codici da padroneggiare o dei "100 vini da assaggiare assolutamente" mi concedono grande libertà. "Fare come..." non fa parte del mio vocabolario. Ciononostante, mi sforzo di creare vini fini, delicati e facili da bere. Nei vini spumanti e bianchi, cerco purezza, limpidezza e radicalità, anche a costo di flirtare con note vegetali (ma dobbiamo davvero dimenticare che il vino proviene dalla vite?!). Nei rossi, punto a una frutta succosa e alla freschezza: macerazioni brevi, a volte con grappoli interi. Tendo a rifuggire dalla sofisticatezza, ma riconosco che il legno delle vecchie botti ha un modo discreto e millenario di valorizzare certe scelte.

A volte si utilizzano dosi omeopatiche di zolfo per correggere deviazioni o perdite d'aria durante l'imbottigliamento. Detto questo, i miei vini non presentano più di 25 mg/l di SO2 totale, mentre i regolamenti ne consentono da 100 a 150.

Tutta questa storia dello zolfo è complicata: ammiro chi non scende a compromessi, ma ho deciso di incanalare il mio radicalismo altrove.

Sulle bottiglie, ogni etichetta presenta un'illustrazione diversa che sottolinea il carattere unico di ogni annata. Le citazioni che le accompagnano mi guidano quotidianamente, come orizzonti di vita rivoluzionari che cerco umilmente di condividere con chi beve. Risuonano perfettamente con il lavoro in vigna e in cantina, evocando percorsi seri e determinati, sempre aperti al confronto…