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Prima di diventare viticoltore, ho avuto una prima vita a Parigi, dove a 20 anni mi occupavo della direzione artistica di un club. Poi ho deciso di riprendere gli studi e di unire festa e scienza: è così che il vino è entrato nella mia vita. Non provengo da una famiglia di viticoltori, né da grandi intenditori. Molto rapidamente, durante quest'anno alla scuola agraria, mi sono staccato dal vino convenzionale che mi annoiava a morte, e ho scoperto quello del vino naturale, che mi ha finalmente fatto toccare con mano questa emozione molto particolare di cui tutti parlavano. Così ho lavorato nella sommellerie e in cantina, difendendo solo il vino naturale. Dopo due anni in Nord America, ero stufo di servire e parlare di un prodotto che non sapevo come realizzare, così ho deciso di fare il grande passo. Oggi, proprietario di un ettaro e 20 di parcelle nel Rodano meridionale (0,35 di Grenache Noir, 0,35 di Syrah, 0,3 di Cinsault e 0,2 di Plantier), unito a una parte commerciale per fare ciò che mi piace, ho iniziato con 1800 bottiglie nel 2018, 5000 nel 2019, 7500 nel 2020 e 10000 nel 2021. Ma non superare mai le 10000. Il mio motto: iniziare in piccolo, rimanere in piccolo. Faccio tutto a mano, dalla vigna alla progettazione dell'etichetta. Presso con una pressa a cricchetto e una pneumatica, pigio leggermente a piedi, faccio due o tre rimontaggi con un secchio e riempio anche le botti al salto. Imbottigliamo con una piccola macchina a quattro ugelli o un Fimer a una velocità di 1000 bottiglie/ora. In vigna, lavoro il più possibile a mano, come in un grande giardino. Ripulisco la vegetazione con una motozappa, tratto con un atomizzatore a spalla. I miei vini non vengono né filtrati, né chiarificati, né solfitati. E faccio un minimo di movimento. Lavoro solo con uve da agricoltura biologica, ma non credo che richiederò l'etichetta per i miei appezzamenti, per il semplice motivo che mi aspetto che anche gli agricoltori convenzionali paghino per un'etichetta chimica che spieghi la loro manovra.
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